アート&デザインバザールfusion38回目開催!
なぜか、こちらのブログでのインフォメーションでいつも人気なアート&デザインバザールfusion(フシオン)の38回目の開催のお知らせが届きました。今回もコンデサのパルケ･メヒコ(メキシコ公園)で行われます。
60人以上のデザイナー達が、1点モノの洋服、カバン、Tシャツ、靴、アクセサリーなどをたくさん出展しています。それほど安くもないし、個性が強いものばかりですが、丁寧に作られた温かみの伝わってくるものが多く、その作り手の方とお話しをしながら買うのは楽しいもの。
いつものようにライブ、食事の出店も出ます。
このブログを読んでいる方がこちらの記事を見て訪ねてくれていることも多く、お買い物報告などが聞けると嬉しく思います。
このあたりは、ほかにもオススメのお店がたくさん。特に、このパルケ･メヒコの間をつっきるMichoacan通りは充実してます。
BOTANICUS
http://tabitabitoyo.blog94.fc2.com/blog-category-8.html
メキシコ発の自然派化粧品店ですが、足裏マッサージやフェイシャルエステなどお手頃価格のSPAが併設されてます。週末は予約必須。
TEAVENA
http://tabitabitoyo.blog94.fc2.com/blog-entry-12.html
メキシコでゆったりお茶が飲めるティーサロン
CAFE TOSCANO
Av. Michoacán 20, Col. Hipódromo Condesa
Tel.(55)5256-5159
Lun. a Mié., 13:00 a 01:30, Jue. a Sáb., 13:00 a 02:00, Dom.,13:00 a 18:00
ここで、この地域のマップ付きフリーペーパーを手に入れておくと便利です。
クリスピー・クリーム・ドーナツとか、ハーゲンダッツ、スタバなども並んでいます。Superamaも小さいですが、逆に気軽に入れてなかなか便利です。
この辺は日本食屋さんも多いのです。
回転寿司&SAKE BAR
http://tabitabitoyo.blog94.fc2.com/blog-entry-21.html
Restaurante Daikoku
Av. Michoacán 25, Col. Hipódromo Condesa
Tel.(55)5584-9419
Lun. a Sáb., 13:00 a 23:30, Dom.,13:00 a 23:00
インスルヘンテス通りからずーっと北上していくだけでも楽しいですよ。
インスルヘンテスの角には La Navalという、ものすごーく充実して、しかも結構安価な酒屋さんがあります。日本のお酒も結構いろいろあります。輸入食品も豊富に揃います。
日程/7月3日(金)〜5日(日) 11:.00〜19:00
場所/Parque México
Av. Michoacán y Av. México. Col.Condesa, México D.F.
最寄り駅はメトロバスCampeche駅徒歩5分、
メトロCHILPANCINGOか徒歩ら7,8分、INSURGENTESから徒歩15分くらいです。
ちなみにビアヘス東洋メヒカーノからも徒歩5分。
Tabi Tabi TOYOをまだ手に入れていないかたはぜひ弊社にお立ち寄りくださいませ。
www.proyectofusion.com.mx
37回のご案内
http://tabitabitoyo.blog94.fc2.com/blog-entry-150.html
36回のご案内
http://tabitabitoyo.blog94.fc2.com/blog-entry-124.html
35回の記事
http://tabitabitoyo.blog94.fc2.com/blog-entry-111.html
60人以上のデザイナー達が、1点モノの洋服、カバン、Tシャツ、靴、アクセサリーなどをたくさん出展しています。それほど安くもないし、個性が強いものばかりですが、丁寧に作られた温かみの伝わってくるものが多く、その作り手の方とお話しをしながら買うのは楽しいもの。
いつものようにライブ、食事の出店も出ます。
このブログを読んでいる方がこちらの記事を見て訪ねてくれていることも多く、お買い物報告などが聞けると嬉しく思います。
このあたりは、ほかにもオススメのお店がたくさん。特に、このパルケ･メヒコの間をつっきるMichoacan通りは充実してます。
BOTANICUS
http://tabitabitoyo.blog94.fc2.com/blog-category-8.html
メキシコ発の自然派化粧品店ですが、足裏マッサージやフェイシャルエステなどお手頃価格のSPAが併設されてます。週末は予約必須。
TEAVENA
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メキシコでゆったりお茶が飲めるティーサロン
CAFE TOSCANO
Av. Michoacán 20, Col. Hipódromo Condesa
Tel.(55)5256-5159
Lun. a Mié., 13:00 a 01:30, Jue. a Sáb., 13:00 a 02:00, Dom.,13:00 a 18:00
ここで、この地域のマップ付きフリーペーパーを手に入れておくと便利です。
クリスピー・クリーム・ドーナツとか、ハーゲンダッツ、スタバなども並んでいます。Superamaも小さいですが、逆に気軽に入れてなかなか便利です。
この辺は日本食屋さんも多いのです。
回転寿司&SAKE BAR
http://tabitabitoyo.blog94.fc2.com/blog-entry-21.html
Restaurante Daikoku
Av. Michoacán 25, Col. Hipódromo Condesa
Tel.(55)5584-9419
Lun. a Sáb., 13:00 a 23:30, Dom.,13:00 a 23:00
インスルヘンテス通りからずーっと北上していくだけでも楽しいですよ。
インスルヘンテスの角には La Navalという、ものすごーく充実して、しかも結構安価な酒屋さんがあります。日本のお酒も結構いろいろあります。輸入食品も豊富に揃います。
日程/7月3日(金)〜5日(日) 11:.00〜19:00
場所/Parque México
Av. Michoacán y Av. México. Col.Condesa, México D.F.
最寄り駅はメトロバスCampeche駅徒歩5分、
メトロCHILPANCINGOか徒歩ら7,8分、INSURGENTESから徒歩15分くらいです。
ちなみにビアヘス東洋メヒカーノからも徒歩5分。
Tabi Tabi TOYOをまだ手に入れていないかたはぜひ弊社にお立ち寄りくださいませ。
www.proyectofusion.com.mx
37回のご案内
http://tabitabitoyo.blog94.fc2.com/blog-entry-150.html
36回のご案内
http://tabitabitoyo.blog94.fc2.com/blog-entry-124.html
35回の記事
http://tabitabitoyo.blog94.fc2.com/blog-entry-111.html
山猫日記10 [最終回]
山猫日記
2009/6/20
T.OKAWA
森の朝は早い。鳥たちの声は森のオーケストラさながらに1つとなって谷間からわきあがってくる。空は雲におおわれているが、ところどころ雲のきれ間が見える。チピンケ岩峰やピナール山は雲のなかだ。
霧が森にたちこめて緑の木々を白いレースでつつみこむ。こんな日に森を歩いていると、からだが五感をフルにつかおうとしているのがわかる。動物としての感覚がよみがえってくるようだ。
いつも不思議に思うことがある。プエルト・デル・アイレを越えたピナール山の登山道にその木はある。それまでは晴れているのだが、その木の下だけ雨がふったように、茶色になった落ち葉がぬれている。ぼくはその樫の木に似た常緑樹を ”雨をふらせる木” と呼んでいる。森から発する水蒸気がピナール山で冷やされ、その木の上空で雲ができるのかなと思っていたが、今日その秘密を見ることができた。
気温20℃、早朝の空気はひんやりしていて気持ちがいい。登山道は濃い霧につつまれている。雨はその木の手前までふっていないが、その木の下にくるとふっている。ぼくはいつも自然界の不思議に心が惹かれ、自然の美しさに魅せられてきた。その木の下に入りどこから雨がふってくるのか見上げ、近くの木の下にいき同じように見上げた。霧がどの木のうえにも一様に白くおおわれている。雨をふらせる木の高さは5メートルほどだが、そのうえに高さ10メートルを超える2本の松が見えた。松の枝がちょうど雨をふらせる木の真上にある。ぼくは前に松葉の先に水玉がついているのを見て、きれいだなと思ったことがあった。そうか、上空をながれる水蒸気が松葉であつめられ、水滴となって落ちてくるのか。周りにそんな高い松の木はなかった。
ピナール山の最後の上りは海のある風景を想像しながら登っている。山にいるのにへんな話だが、きつい登りでいつもイメージするのは伊豆の式根島の海だ。式根島にある見晴台への上りはうっそうとした木々におおわれていて、登山道に丸太の階段がついている。見晴台に着くと視界がひらけ、その先に太平洋が広がっている。そこは黒潮が流れる群青の海だ。天気が良ければ三宅島や御蔵島が水平線の向こうに見える。式根島は何回となく家族や友だち、そして1人で旅をした大好きな場所だ。このピナール山の登山道がそれとよく似ている。
ピナール山頂はあたりいちめん霧につつまれていた。管理棟の床下の穴から黒い山猫のような動物がでてきて崖をかけおりていった。
来月は、わるいが家族とアラスカのデナリ国立公園で休暇だ。ハイイログマ、ムース、カリブー、ビーバーそしてロッキーチャックの仲間にあえるのを楽しみにしている。キャンプ・デナリでは、ぼくの好きな写真家の星野道夫氏の思い出を聞いてみよう。
山猫日記は今日でおわりますが、もし機会がありましたらこのアラスカの旅をお伝えできれば幸いです。
2009/6/20
T.OKAWA
森の朝は早い。鳥たちの声は森のオーケストラさながらに1つとなって谷間からわきあがってくる。空は雲におおわれているが、ところどころ雲のきれ間が見える。チピンケ岩峰やピナール山は雲のなかだ。
霧が森にたちこめて緑の木々を白いレースでつつみこむ。こんな日に森を歩いていると、からだが五感をフルにつかおうとしているのがわかる。動物としての感覚がよみがえってくるようだ。
いつも不思議に思うことがある。プエルト・デル・アイレを越えたピナール山の登山道にその木はある。それまでは晴れているのだが、その木の下だけ雨がふったように、茶色になった落ち葉がぬれている。ぼくはその樫の木に似た常緑樹を ”雨をふらせる木” と呼んでいる。森から発する水蒸気がピナール山で冷やされ、その木の上空で雲ができるのかなと思っていたが、今日その秘密を見ることができた。
気温20℃、早朝の空気はひんやりしていて気持ちがいい。登山道は濃い霧につつまれている。雨はその木の手前までふっていないが、その木の下にくるとふっている。ぼくはいつも自然界の不思議に心が惹かれ、自然の美しさに魅せられてきた。その木の下に入りどこから雨がふってくるのか見上げ、近くの木の下にいき同じように見上げた。霧がどの木のうえにも一様に白くおおわれている。雨をふらせる木の高さは5メートルほどだが、そのうえに高さ10メートルを超える2本の松が見えた。松の枝がちょうど雨をふらせる木の真上にある。ぼくは前に松葉の先に水玉がついているのを見て、きれいだなと思ったことがあった。そうか、上空をながれる水蒸気が松葉であつめられ、水滴となって落ちてくるのか。周りにそんな高い松の木はなかった。
ピナール山の最後の上りは海のある風景を想像しながら登っている。山にいるのにへんな話だが、きつい登りでいつもイメージするのは伊豆の式根島の海だ。式根島にある見晴台への上りはうっそうとした木々におおわれていて、登山道に丸太の階段がついている。見晴台に着くと視界がひらけ、その先に太平洋が広がっている。そこは黒潮が流れる群青の海だ。天気が良ければ三宅島や御蔵島が水平線の向こうに見える。式根島は何回となく家族や友だち、そして1人で旅をした大好きな場所だ。このピナール山の登山道がそれとよく似ている。
ピナール山頂はあたりいちめん霧につつまれていた。管理棟の床下の穴から黒い山猫のような動物がでてきて崖をかけおりていった。
来月は、わるいが家族とアラスカのデナリ国立公園で休暇だ。ハイイログマ、ムース、カリブー、ビーバーそしてロッキーチャックの仲間にあえるのを楽しみにしている。キャンプ・デナリでは、ぼくの好きな写真家の星野道夫氏の思い出を聞いてみよう。
山猫日記は今日でおわりますが、もし機会がありましたらこのアラスカの旅をお伝えできれば幸いです。
サン・ファン・ラージャ
この拙文は2008年6月号に掲載したものを、保存用に若干の修正したものです。
１年経ってしまいました。
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
セマナサンタ期間中にほとんど無計画な旅に出た。旅行の仕事は連休も丸まる休めないこともあり、今回も1泊2日の小旅行しか出来ない。こんなことでは活動範囲が狭まって、正直あまり発表する程の旅行になりそうにない・・・と、冒頭から弱気なサン・ファン・ラージャの旅。
プエブラ州の南部テウワカンの先にある村まで取り敢えず行き、後はその場の雰囲気で適当に泊まるとことを探し、適当なルートでメキシコを目指しつつ、適当なアクティビティをこなしながら帰る。という予定。2007年度版GuiaRojiメキシコ全土地図にはサン・ファン・ラージャは出ていない。専属運転手として、期間限定独身者のｋ君を道連れに、3月21日早朝6時にメキシコシティを出発した。
ｋ君のテンションを高めるべく、カーステレオでステッペンウルフの「ボーン・トゥー・ビー・ワイルド」を流す。世代の違いか（私自身ステッペンウルフほど古くはないが）ｋ君のノリは今ひとつだったが、プエブラへ抜ける街道を一路東へ飛ばす。はるか彼方、イスタシワトル山の向こうに昇りつつある朝日に向かって疾走する。
プエブラの高速料金所の辺りにはカモテーロ（芋のお菓子売り）が沢山いる。買おうとしたら、「無理にお金使わないっ！」と10歳違いの若造ｋ君に諌められた。運転手は偉いらしい。最初から運転する気のない先輩風を吹かしまくっていた筆者だが、運転手の機嫌を損ねるのは得策ではない。カモーテは我慢することになった。
テウワカンへの高速道路への分岐点からは周囲の景色が一変。乾いて白茶けた大地に細長いフォークサボテンが点在する。日本人の持つステレオタイプなメキシコ的風景はこういう感じだろう。遠くまで鉄路が続いている。ヴィム・ベンダース監督の「パリ・テキサス」(1984)の主人公トラヴィスが歩いてそうだ。「やっぱりメキシコはサボテンだよなぁ」とわざとらしい当たり前の感想を述べ、ライ・クーダーの「パリ・テキサス」のテーマを持ってきていないのを悔やみつつ、ドゥービー・ブラザースの「ロング・トレイン・ランニン」にＣＤをチェンジ。
前を走るトラックの荷台。兄弟であろう子供が二人並んで座り仲良くみかんを食べながら、後続車に乗る珍しい東洋人をチラチラ見ている。少し恥ずかしげな表情すら見て取れる。「田舎の子供たちは純朴そうでよろしい･･･」と、思った矢先、みかんを容れていたビニール袋を平気で道に投げ捨てる子供たち。「こらっ！何してんねん!」（本当は関西弁は使ってないが、イメージ的に関西弁）
日本では子供がバスの窓からゴミなど捨てたりすると、親が叱ったり注意するのが常識だ（日本でも何処でも常識のない人はいますけど）けれど、メキシコをバス旅行などしていると、親が子供からゴミを引ったくり、窓から投げ捨てる光景を頻繁に目にする。長く暮らしてるうちに現地人のモラルに関して、腹を立てるということはほとんどない。ココロの中で「幻滅させないで欲しいなぁ」と思う習慣がついただけだ。かく言う私も煙草をポイ捨てする自分に幻滅している。
サボテンが林立するくねくねした山道に入ると、日常から遁走している感覚が湧いてくる。「これが旅だ。違うか？」と、ｋ君に話しかけたいが、きっと「そっすね」とか「はぁ」とか、味も素っ気もなく流されることは明白だ。この後輩は自分の存在感を希薄にすることに美学を感じるのだろう。
そうこうするうちにテウワカンに到着。時刻は午前9時ぐらいだ。見当より早い。テウワカンには以前一度来たことがあった。近郊にサボテン公園があって、丸っこくてゴッツイ色んなサボテンを見て周ったが、とにもかくにも靴底から感じる大地の熱が痛いほどで、歩くのが苦痛になった記憶と、テウワカンの町で行ったタレア(宿題)という、忘れたら廊下に立たされそうなネーミングの場末のキャバレーの記憶しかない。そもそも当時どうしてテウワカンに来たのかも忘れてしまった。
メキシコシティ周辺でアグア・テウワカンと言えば、ガス入りのミネラル・ウォーターの代名詞である。ここにはかつてミネラル・ウォーターの源泉があった（今では出ていないと聞いた）。ペニャフィエルやガルシ・クレスポという商品はここいらのお水なのだ。そう見はえないが、プエブラ州で第2目に大きな町らしい。今晩ここに泊まることになるなら、どの辺のホテルが良いのか探りつつ、我々は未だ人が活動しはじめていない連休2日目の観光地ではない朝の町を車で一回りしてみたが、あっけなく見学終了。以前より商店や住宅は増えたが、小さいことには変わりなく、ｋ君など「泊まるほどでもないっすね」と一刀両断。先輩にも田舎町に対しても厳しい男だ。
メキシコ田舎ファンからすると、先輩はともかく田舎町にはもっと愛情を持って接して貰いたい。
テウワカンの中央広場のカフェテリアでｋ君は大好物のチラキレス、私はウエボで朝食を済ませ、午前中に目的地のサン・ファ・ラージャを見てしまうことにする。サボテン公園のあるサポティトラン・サリーナスを抜けて、街道から未舗装道路を小1時間。周囲はすっかりボブ・ディランが似合う風景だ。サボテンの荒野＝ボブ・ディランという訳ではないが、のんびり感＋気だるさを誘う蜃気楼の相乗効果は、曲中のフェィクしたハーモニカに似合いすぎる。
サン・ファン・ラージャは人口200人ほどの村で、犬が道路の真ん中で熟睡している。家も数えられるほどしかない。小さく簡素な教会の前にリュウゼツランの黄色い花の部分を飾っている。セマナタンタの習慣らしい。ささやかで素朴な佇まいが好ましく思えた。ここを含め、太古の昔メキシコ東側のほとんどの部分は海だった。この村では当時の貝殻や珊瑚の化石を見ることが出来る。
教会の前には化石博物館兼観光案内所兼村役場のような建物があり、出土した化石やこの地域の先住民の土器などが展示され、とても小さいが翼竜の復元もある。村の中心から歩いてすぐのところには、化石公園の看板と小さな吊り橋があり、その先で化石と各種のサボテンのことを色々と教えてくれる。我々の担当ガイドは地元中学生ホルヘ君だった。ただ、我々の目的は大昔の貝殻や珊瑚ではない。ここで見たいのは「恐竜の足あと」の化石だった。
恐竜の足あとの化石は2箇所で別種のものが発見されている。化石公園の近くには象の足が粘土を踏んだらこうなる。という様な直径20-30cm程の丸い足あとが残っているが、ここは立ち入り禁止なので、近くで撮影が出来なかった。
もう1種の足あとは鶏の足のような形状。初めてこれを見に行くにはガイドが居ないと困難だ。村から街道方面に車でしばらく戻って、砂漠の中の涸れ谷をしばらく歩く必要がある。陽射しは猛烈で、地面から照り返す熱も体力を消耗させる。西部劇で谷の上からインディアンが襲撃する舞台にはもって来いのロケ地になりそうだ。
恐竜には竜盤類、鳥盤類の2通りの種族があるが、足あとから判断は難しい。骨盤の仕組みが違うので、骨盤の化石から判断するのだ。鳥類が恐竜の進化した種族だということは知られているし、足の形にその名残が見られると言ってよさそうだ。が、ここで見た痕跡はどちらのものかわからない。白亜紀（1億4千年前〜6千5百年前）の恐竜全盛の時代のものであろう。当時北米大陸にはセイスモサウルス（42t)、ステゴサウルス(3t)、ティラノサウルス(6t)等の白亜紀末期の恐竜が分布していたが、恐らくこの鳥型の足あとはハドロサウルス科の草食恐竜と想像する。丸型のほうは見当もつかない。
6千5百年前、ユカタン半島チクシュルブに衝突した小惑星が世界最大級のクレーターを作り、その衝撃によって発生した津波や気象・火山活動の変動によって、地球上から恐竜が姿を消す要因となった。小惑星の衝突で舞った粉塵が日光を遮断し、植物の量が減ったというこれまでの説の他、最近では衝突時に発生した衝撃波と高熱により、海中にいた生物以外は、数時間のうちに大半が消滅したとする説がコロラド大学の地球物理学者により提唱されている。
ともあれ、メキシコには各方面に興味深いエピソードが多い。恐竜や古代史に特別な関心があった訳でもないし、仕事に役立つとも思えないが、6千5百年前この場所を奇妙な大型動物たちが闊歩していたと思うと、なかなか浪漫がある話だと思う。
サン・ファン・ラージャの猛暑の中を歩いて知ったこと。旅の途中で教えられたり、何気なく蓄えられる生活に役立たない豆知識。ホテルもなく食事すら出来ない地図にない村。たった半日の非日常を携えサン・ファン・ラージャを辞する。再訪することはあるのだろうか･･･。ｋ君とホルヘ君に感謝。
街道沿いに少し戻ったサポティトラン・サリーナスには何軒かある食堂は、セマナサンタ臨時休業中。選択肢もなく唯一営業していたABMAR（琥珀）という名の店へ。メニューも選択肢がなく、虫の浮いたスープ（名物ではない）、赤いライス、海老入りタルトのモーレソースがけをビクトリアビールで流し込む。味は問うまい。はじめて行った余所の家で、いきなりトイレを使わせて貰った時のような、少し気まずい居心地のある店だった。この後、我々は一度オアハカ州のウアフアパンという町まで南下。残照を左に見ながらプエブラ州イスカル・デ・マタモロスへ北上する。
我々の短い非日常の旅は続いている。
mc
１年経ってしまいました。
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
セマナサンタ期間中にほとんど無計画な旅に出た。旅行の仕事は連休も丸まる休めないこともあり、今回も1泊2日の小旅行しか出来ない。こんなことでは活動範囲が狭まって、正直あまり発表する程の旅行になりそうにない・・・と、冒頭から弱気なサン・ファン・ラージャの旅。
プエブラ州の南部テウワカンの先にある村まで取り敢えず行き、後はその場の雰囲気で適当に泊まるとことを探し、適当なルートでメキシコを目指しつつ、適当なアクティビティをこなしながら帰る。という予定。2007年度版GuiaRojiメキシコ全土地図にはサン・ファン・ラージャは出ていない。専属運転手として、期間限定独身者のｋ君を道連れに、3月21日早朝6時にメキシコシティを出発した。
ｋ君のテンションを高めるべく、カーステレオでステッペンウルフの「ボーン・トゥー・ビー・ワイルド」を流す。世代の違いか（私自身ステッペンウルフほど古くはないが）ｋ君のノリは今ひとつだったが、プエブラへ抜ける街道を一路東へ飛ばす。はるか彼方、イスタシワトル山の向こうに昇りつつある朝日に向かって疾走する。
プエブラの高速料金所の辺りにはカモテーロ（芋のお菓子売り）が沢山いる。買おうとしたら、「無理にお金使わないっ！」と10歳違いの若造ｋ君に諌められた。運転手は偉いらしい。最初から運転する気のない先輩風を吹かしまくっていた筆者だが、運転手の機嫌を損ねるのは得策ではない。カモーテは我慢することになった。
テウワカンへの高速道路への分岐点からは周囲の景色が一変。乾いて白茶けた大地に細長いフォークサボテンが点在する。日本人の持つステレオタイプなメキシコ的風景はこういう感じだろう。遠くまで鉄路が続いている。ヴィム・ベンダース監督の「パリ・テキサス」(1984)の主人公トラヴィスが歩いてそうだ。「やっぱりメキシコはサボテンだよなぁ」とわざとらしい当たり前の感想を述べ、ライ・クーダーの「パリ・テキサス」のテーマを持ってきていないのを悔やみつつ、ドゥービー・ブラザースの「ロング・トレイン・ランニン」にＣＤをチェンジ。
前を走るトラックの荷台。兄弟であろう子供が二人並んで座り仲良くみかんを食べながら、後続車に乗る珍しい東洋人をチラチラ見ている。少し恥ずかしげな表情すら見て取れる。「田舎の子供たちは純朴そうでよろしい･･･」と、思った矢先、みかんを容れていたビニール袋を平気で道に投げ捨てる子供たち。「こらっ！何してんねん!」（本当は関西弁は使ってないが、イメージ的に関西弁）
日本では子供がバスの窓からゴミなど捨てたりすると、親が叱ったり注意するのが常識だ（日本でも何処でも常識のない人はいますけど）けれど、メキシコをバス旅行などしていると、親が子供からゴミを引ったくり、窓から投げ捨てる光景を頻繁に目にする。長く暮らしてるうちに現地人のモラルに関して、腹を立てるということはほとんどない。ココロの中で「幻滅させないで欲しいなぁ」と思う習慣がついただけだ。かく言う私も煙草をポイ捨てする自分に幻滅している。
サボテンが林立するくねくねした山道に入ると、日常から遁走している感覚が湧いてくる。「これが旅だ。違うか？」と、ｋ君に話しかけたいが、きっと「そっすね」とか「はぁ」とか、味も素っ気もなく流されることは明白だ。この後輩は自分の存在感を希薄にすることに美学を感じるのだろう。
そうこうするうちにテウワカンに到着。時刻は午前9時ぐらいだ。見当より早い。テウワカンには以前一度来たことがあった。近郊にサボテン公園があって、丸っこくてゴッツイ色んなサボテンを見て周ったが、とにもかくにも靴底から感じる大地の熱が痛いほどで、歩くのが苦痛になった記憶と、テウワカンの町で行ったタレア(宿題)という、忘れたら廊下に立たされそうなネーミングの場末のキャバレーの記憶しかない。そもそも当時どうしてテウワカンに来たのかも忘れてしまった。
メキシコシティ周辺でアグア・テウワカンと言えば、ガス入りのミネラル・ウォーターの代名詞である。ここにはかつてミネラル・ウォーターの源泉があった（今では出ていないと聞いた）。ペニャフィエルやガルシ・クレスポという商品はここいらのお水なのだ。そう見はえないが、プエブラ州で第2目に大きな町らしい。今晩ここに泊まることになるなら、どの辺のホテルが良いのか探りつつ、我々は未だ人が活動しはじめていない連休2日目の観光地ではない朝の町を車で一回りしてみたが、あっけなく見学終了。以前より商店や住宅は増えたが、小さいことには変わりなく、ｋ君など「泊まるほどでもないっすね」と一刀両断。先輩にも田舎町に対しても厳しい男だ。
メキシコ田舎ファンからすると、先輩はともかく田舎町にはもっと愛情を持って接して貰いたい。
テウワカンの中央広場のカフェテリアでｋ君は大好物のチラキレス、私はウエボで朝食を済ませ、午前中に目的地のサン・ファ・ラージャを見てしまうことにする。サボテン公園のあるサポティトラン・サリーナスを抜けて、街道から未舗装道路を小1時間。周囲はすっかりボブ・ディランが似合う風景だ。サボテンの荒野＝ボブ・ディランという訳ではないが、のんびり感＋気だるさを誘う蜃気楼の相乗効果は、曲中のフェィクしたハーモニカに似合いすぎる。
サン・ファン・ラージャは人口200人ほどの村で、犬が道路の真ん中で熟睡している。家も数えられるほどしかない。小さく簡素な教会の前にリュウゼツランの黄色い花の部分を飾っている。セマナタンタの習慣らしい。ささやかで素朴な佇まいが好ましく思えた。ここを含め、太古の昔メキシコ東側のほとんどの部分は海だった。この村では当時の貝殻や珊瑚の化石を見ることが出来る。
教会の前には化石博物館兼観光案内所兼村役場のような建物があり、出土した化石やこの地域の先住民の土器などが展示され、とても小さいが翼竜の復元もある。村の中心から歩いてすぐのところには、化石公園の看板と小さな吊り橋があり、その先で化石と各種のサボテンのことを色々と教えてくれる。我々の担当ガイドは地元中学生ホルヘ君だった。ただ、我々の目的は大昔の貝殻や珊瑚ではない。ここで見たいのは「恐竜の足あと」の化石だった。
恐竜の足あとの化石は2箇所で別種のものが発見されている。化石公園の近くには象の足が粘土を踏んだらこうなる。という様な直径20-30cm程の丸い足あとが残っているが、ここは立ち入り禁止なので、近くで撮影が出来なかった。
もう1種の足あとは鶏の足のような形状。初めてこれを見に行くにはガイドが居ないと困難だ。村から街道方面に車でしばらく戻って、砂漠の中の涸れ谷をしばらく歩く必要がある。陽射しは猛烈で、地面から照り返す熱も体力を消耗させる。西部劇で谷の上からインディアンが襲撃する舞台にはもって来いのロケ地になりそうだ。
恐竜には竜盤類、鳥盤類の2通りの種族があるが、足あとから判断は難しい。骨盤の仕組みが違うので、骨盤の化石から判断するのだ。鳥類が恐竜の進化した種族だということは知られているし、足の形にその名残が見られると言ってよさそうだ。が、ここで見た痕跡はどちらのものかわからない。白亜紀（1億4千年前〜6千5百年前）の恐竜全盛の時代のものであろう。当時北米大陸にはセイスモサウルス（42t)、ステゴサウルス(3t)、ティラノサウルス(6t)等の白亜紀末期の恐竜が分布していたが、恐らくこの鳥型の足あとはハドロサウルス科の草食恐竜と想像する。丸型のほうは見当もつかない。
6千5百年前、ユカタン半島チクシュルブに衝突した小惑星が世界最大級のクレーターを作り、その衝撃によって発生した津波や気象・火山活動の変動によって、地球上から恐竜が姿を消す要因となった。小惑星の衝突で舞った粉塵が日光を遮断し、植物の量が減ったというこれまでの説の他、最近では衝突時に発生した衝撃波と高熱により、海中にいた生物以外は、数時間のうちに大半が消滅したとする説がコロラド大学の地球物理学者により提唱されている。
ともあれ、メキシコには各方面に興味深いエピソードが多い。恐竜や古代史に特別な関心があった訳でもないし、仕事に役立つとも思えないが、6千5百年前この場所を奇妙な大型動物たちが闊歩していたと思うと、なかなか浪漫がある話だと思う。
サン・ファン・ラージャの猛暑の中を歩いて知ったこと。旅の途中で教えられたり、何気なく蓄えられる生活に役立たない豆知識。ホテルもなく食事すら出来ない地図にない村。たった半日の非日常を携えサン・ファン・ラージャを辞する。再訪することはあるのだろうか･･･。ｋ君とホルヘ君に感謝。
街道沿いに少し戻ったサポティトラン・サリーナスには何軒かある食堂は、セマナサンタ臨時休業中。選択肢もなく唯一営業していたABMAR（琥珀）という名の店へ。メニューも選択肢がなく、虫の浮いたスープ（名物ではない）、赤いライス、海老入りタルトのモーレソースがけをビクトリアビールで流し込む。味は問うまい。はじめて行った余所の家で、いきなりトイレを使わせて貰った時のような、少し気まずい居心地のある店だった。この後、我々は一度オアハカ州のウアフアパンという町まで南下。残照を左に見ながらプエブラ州イスカル・デ・マタモロスへ北上する。
我々の短い非日常の旅は続いている。
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湖から山奥の温泉へ 年末合宿旅行 ��
五日目
カテマコの朝は幼少の頃に見た銭湯の壁に描かれた風景画のようだった。時が止まったような静寂があった。音もなく飛びすぎる鷺のような鳥や、湖面に漂う野生の鴨たち。体にまとわりつく湿った朝靄。ポツリ、ポツリと降っていた雨は何時の間にかあがって、昨晩の悪夢（悪寒）が嘘のような、しっとりした朝だ。
ふと庭を見ると起き出して来たNZ君がホテル内のいたるところを写真撮影している。記録マニアなのか、単に手持ち無沙汰だったのか、とにかく今回の旅でもっとも写真撮影をしていたのは彼だろう。80君はもっぱらムービーだし、IG君、SN君は写真を撮るという面倒なことはまずしない。私は個人的にはIG,SN組と同様に面倒臭がるほうだ。今回はなるべくたくさん写真を撮るつもりだったけれど、NZ君には枚数で遠く及ばなかった。今NZ君はホテルが飼っているトゥカン（おおはしという鳥）を一生懸命に撮影している。
簡単な朝食を終えると、本来パッケージになっているポサ・レイナという景勝地への遠足をキャンセルすることにした。今回のカテマコ滞在はいかにも短くて名残惜しい。個人的にこの辺りにはもっと時間の余裕のある時に再訪したいと思う。ショーン・コネリー主演の「メディシン・マン」や、メル・ギブソン監督の「アポカリプトス」の撮影地である周辺のジャングルをゆっくり歩くのは次の機会まで温存しよう。昨晩我々を出迎えてくれたすらっとした娘の親父さんと、昨晩我々の周囲を徘徊していた黒犬に見送られてカテマコを後にした。
サン・アンドレス・トゥクストラへ向かうと、道中にメキシコ国産葉巻「TE-AMO」の工場がある。倉庫の壁には主要な葉巻の銘柄が描かれている。あいにく工場自体は年末休業中だった為、ここでは大人の社会科見学は出来ないのは残念だったが、併設のタバコ・シップを開けてくれた。店には廉価なものから最高級品まで質も形状も多種多様な銘柄の葉巻が並んでいた。ここで最も活き活きとしていたのは米国で生活経験があるIG君で、彼は米国時代から葉巻を嗜む習慣を持っていると言う。キューバ産の入手しにくい米国では、このTE-AMOブランドの葉巻は案外流通しているそうなのだ。SN君や私などは手頃なものを今晩用に購入しただけだが、IG君だけは高級なセット商品を物色していた。メキシコ産でもかなり高価なものがある。葉巻はキューバだけではないのか。
途中、ナビゲーターの表示したルートが不適切だったことで、サンティアゴという町の出口を間違えたようだった。気がつけば海に向かうところを山に入っていっている。前にはパイナップルを満載したトラック1台。対向車もまず通らないような山道だ。地図を見るとトレス・サポーテスというオルメカヘッドが発見された遺跡に近い。下の道を引き返すより、一旦高速に出たほうが早いと判断するも、高速道路の出口の表示があまりに不親切だったことで、仲間たちに見せたかった世界遺産トラコタルパンに立ち寄るには時間のロスがあまりに多すぎると思われ、一気にベラクルスへ向かう。
恥ずかしながら我々おっさん軍団にはシーフード＋ビールが世界遺産より魅力的なのだった。
ベラクルスの街にはこのメンバーで以前も来ているので、わざわざ新しい店の開拓もせず、モカンボ海岸にある海鮮レストランへ直行する。ベラクルス市内に数軒あるシーフードのチェーン店だが、何処もそれなりに繁盛している。ここでは新鮮魚介類の盛り合わせや、アロス・トゥンバード（魚介のリゾット）などの定番メニューを注文し、遠くにモカンボのビーチを見ながらのビール。この店では一昨年の同じ時期にNZ君がタバスコを1瓶丸ごと料理にぶっかけて完食するという、理由なきマッチョな一面を垣間見せた店でもあるが、さすがに彼も歳をとったのか、投資効果のないやせ我慢に疲れたのか、今年は大人しく食事をしていた。
まずまず充実した昼食を済ませ、マレコン通り、セントロを抜けて、我々は一路ハラパ方面を目指す。既にお馴染みのエル・カリサル温泉での年越しである。携帯電話も入らない山奥と渓流の温泉地で迎える大晦日。一昨年は安宿＋飯盒炊爨という、あれはあれで忘れ得ぬ大晦日だったけれど、安宿の部屋のクオリティは雑居房並みとも思われ、今年は便利な温泉付属のホテルを確保しておいたのだ。安いホテルであることには変わりないが、ここでは最高のホテルなのも事実だ。
夕暮れ前にホテル・ランチョ・エル・カリサルへ到着。チェックインを済ませて早速温泉へ。豊富に湧き出る源泉のあるプールは、横に流れるペスカードス川にプール中央部から大量のお湯を放出していて、以前に比べてプール内の透明度が上がり、格段にお湯がきれいになった反面、若干水温が下がったように感じる。それでも、日本人にも納得出来る温度を保っていることは変わりない。ゆったりとお湯に浸かって体を伸ばすと、夕日に染められほのかに赤みがかった雲が見え、「またメキシコで年を越すのか。日本の年末年始はもう十五年以上ご無沙汰だなぁ」とメキシコで過した月日＝日本での生活を放棄した月日を独り省みてしまう。勿論、どっちが良かったのか結論など出はしない。
夕食前に近くの町までビールやつまみの買出しに行った。商店の軒下にはピニャタがたくさん吊り下げられている。勿論、売り物なのだろうが、色んな店で吊るしている為、商店街の歳末セールの飾りにも見えてくる。この町では恒例らしい女装をした男を周囲の若者たちが囃し立てながら練り歩き、道行く部外者に女装男が抱きついてくるという奇妙な祭りが行われている。我々も逃げ回ることになったが、なんというイベントなのか名前は忘れてしまった。
夕食は年越しメニューのバイキングだった。ホテルの食堂には泊り客のグループ毎にテーブルが作られていて、田舎のホテルが従業員総出で頑張った夕餉が供された感がある。小さな子供たちまで手伝っていたりして、内容よりも好感が持てる雰囲気に満ちていた。私は仲間たちに感謝しながら早めに酔っ払い、部屋飲みに移行してからも、誰よりも早くダウン。そのまま朝まで誰かのベッドを占領して熟睡してしまい、カウントダウンすら覚えていない体たらくで2008年が過ぎていったのだ。
mc
カテマコの朝は幼少の頃に見た銭湯の壁に描かれた風景画のようだった。時が止まったような静寂があった。音もなく飛びすぎる鷺のような鳥や、湖面に漂う野生の鴨たち。体にまとわりつく湿った朝靄。ポツリ、ポツリと降っていた雨は何時の間にかあがって、昨晩の悪夢（悪寒）が嘘のような、しっとりした朝だ。
ふと庭を見ると起き出して来たNZ君がホテル内のいたるところを写真撮影している。記録マニアなのか、単に手持ち無沙汰だったのか、とにかく今回の旅でもっとも写真撮影をしていたのは彼だろう。80君はもっぱらムービーだし、IG君、SN君は写真を撮るという面倒なことはまずしない。私は個人的にはIG,SN組と同様に面倒臭がるほうだ。今回はなるべくたくさん写真を撮るつもりだったけれど、NZ君には枚数で遠く及ばなかった。今NZ君はホテルが飼っているトゥカン（おおはしという鳥）を一生懸命に撮影している。
簡単な朝食を終えると、本来パッケージになっているポサ・レイナという景勝地への遠足をキャンセルすることにした。今回のカテマコ滞在はいかにも短くて名残惜しい。個人的にこの辺りにはもっと時間の余裕のある時に再訪したいと思う。ショーン・コネリー主演の「メディシン・マン」や、メル・ギブソン監督の「アポカリプトス」の撮影地である周辺のジャングルをゆっくり歩くのは次の機会まで温存しよう。昨晩我々を出迎えてくれたすらっとした娘の親父さんと、昨晩我々の周囲を徘徊していた黒犬に見送られてカテマコを後にした。
サン・アンドレス・トゥクストラへ向かうと、道中にメキシコ国産葉巻「TE-AMO」の工場がある。倉庫の壁には主要な葉巻の銘柄が描かれている。あいにく工場自体は年末休業中だった為、ここでは大人の社会科見学は出来ないのは残念だったが、併設のタバコ・シップを開けてくれた。店には廉価なものから最高級品まで質も形状も多種多様な銘柄の葉巻が並んでいた。ここで最も活き活きとしていたのは米国で生活経験があるIG君で、彼は米国時代から葉巻を嗜む習慣を持っていると言う。キューバ産の入手しにくい米国では、このTE-AMOブランドの葉巻は案外流通しているそうなのだ。SN君や私などは手頃なものを今晩用に購入しただけだが、IG君だけは高級なセット商品を物色していた。メキシコ産でもかなり高価なものがある。葉巻はキューバだけではないのか。
途中、ナビゲーターの表示したルートが不適切だったことで、サンティアゴという町の出口を間違えたようだった。気がつけば海に向かうところを山に入っていっている。前にはパイナップルを満載したトラック1台。対向車もまず通らないような山道だ。地図を見るとトレス・サポーテスというオルメカヘッドが発見された遺跡に近い。下の道を引き返すより、一旦高速に出たほうが早いと判断するも、高速道路の出口の表示があまりに不親切だったことで、仲間たちに見せたかった世界遺産トラコタルパンに立ち寄るには時間のロスがあまりに多すぎると思われ、一気にベラクルスへ向かう。
恥ずかしながら我々おっさん軍団にはシーフード＋ビールが世界遺産より魅力的なのだった。
ベラクルスの街にはこのメンバーで以前も来ているので、わざわざ新しい店の開拓もせず、モカンボ海岸にある海鮮レストランへ直行する。ベラクルス市内に数軒あるシーフードのチェーン店だが、何処もそれなりに繁盛している。ここでは新鮮魚介類の盛り合わせや、アロス・トゥンバード（魚介のリゾット）などの定番メニューを注文し、遠くにモカンボのビーチを見ながらのビール。この店では一昨年の同じ時期にNZ君がタバスコを1瓶丸ごと料理にぶっかけて完食するという、理由なきマッチョな一面を垣間見せた店でもあるが、さすがに彼も歳をとったのか、投資効果のないやせ我慢に疲れたのか、今年は大人しく食事をしていた。
まずまず充実した昼食を済ませ、マレコン通り、セントロを抜けて、我々は一路ハラパ方面を目指す。既にお馴染みのエル・カリサル温泉での年越しである。携帯電話も入らない山奥と渓流の温泉地で迎える大晦日。一昨年は安宿＋飯盒炊爨という、あれはあれで忘れ得ぬ大晦日だったけれど、安宿の部屋のクオリティは雑居房並みとも思われ、今年は便利な温泉付属のホテルを確保しておいたのだ。安いホテルであることには変わりないが、ここでは最高のホテルなのも事実だ。
夕暮れ前にホテル・ランチョ・エル・カリサルへ到着。チェックインを済ませて早速温泉へ。豊富に湧き出る源泉のあるプールは、横に流れるペスカードス川にプール中央部から大量のお湯を放出していて、以前に比べてプール内の透明度が上がり、格段にお湯がきれいになった反面、若干水温が下がったように感じる。それでも、日本人にも納得出来る温度を保っていることは変わりない。ゆったりとお湯に浸かって体を伸ばすと、夕日に染められほのかに赤みがかった雲が見え、「またメキシコで年を越すのか。日本の年末年始はもう十五年以上ご無沙汰だなぁ」とメキシコで過した月日＝日本での生活を放棄した月日を独り省みてしまう。勿論、どっちが良かったのか結論など出はしない。
夕食前に近くの町までビールやつまみの買出しに行った。商店の軒下にはピニャタがたくさん吊り下げられている。勿論、売り物なのだろうが、色んな店で吊るしている為、商店街の歳末セールの飾りにも見えてくる。この町では恒例らしい女装をした男を周囲の若者たちが囃し立てながら練り歩き、道行く部外者に女装男が抱きついてくるという奇妙な祭りが行われている。我々も逃げ回ることになったが、なんというイベントなのか名前は忘れてしまった。
夕食は年越しメニューのバイキングだった。ホテルの食堂には泊り客のグループ毎にテーブルが作られていて、田舎のホテルが従業員総出で頑張った夕餉が供された感がある。小さな子供たちまで手伝っていたりして、内容よりも好感が持てる雰囲気に満ちていた。私は仲間たちに感謝しながら早めに酔っ払い、部屋飲みに移行してからも、誰よりも早くダウン。そのまま朝まで誰かのベッドを占領して熟睡してしまい、カウントダウンすら覚えていない体たらくで2008年が過ぎていったのだ。
mc
カカオ園から魔術師の湖へ 年末合宿旅行��
四日目
ビジャエルモッサでお馴染みになったタマル・デ・チピリンの朝食を済ませ、北西に約1時間のコマルカルコの町を目指して出発。今にも降って来そうな曇天のタバスコ州の田舎道を地図を頼りに辿っていた。ビジャエルモッサのホテルを出てから30分程か、沿道には板張りの簡素な店舗や食堂が並んでいる。タバスコ州の緑の平野には河川が多く、時折ペヘ･ラガルトの丸焼きを並べている店を目にする。その昔、川口浩探検隊シリーズで「伝説の古代恐竜魚ガーギラス」としてわざわざ捕獲に来た魚であるが、現実には近くの川でたくさん獲れるのだろう、タバスコ州ではこの鰐顔の古代魚は地元民のありふれたタンパク源と言わんばかりにそこかしこで普通に売られている。
我々は前日パレンケ遺跡付近のレストランでペヘ･ラガルトを食べた。古代魚は見た目にそぐわず淡白な味で白身の肉も柔らかい。斜めに規則的に並ぶ堅い鱗に覆われた骨格が他の魚類と違っていて、魚を下ろすのが難しそうに見え、調理法も概ね丸焼きか、細かくほぐした肉をケサディージャにする等がメイン。バリエーションは少ないようだ。川魚特有の泥の匂いが若干あるぐらいで、ゲテモノでも何でもない癖のない魚だ。同行のシェフSN君の手にかかれば、もっと美味い料理に昇華するだろう。
我々が目指しているのはコマルカルコの町。コマルカルコの街の交差点には大きなピニャタが飾られ、クリスマス的な雰囲気を出そうと努力しているが、周囲の景色がトロピカルな為にクリスマス・シーズンというより、ピニャタ好きな町にしか見えないのが惜しい。ここには紀元前1世紀から紀元後4世紀に築かれた同名のマヤ遺跡がある。コマルというトルティージャを作る器具のある家という意味で、マヤ文化圏の最西端に位置し、トルテカやトトナカといった他民族と交流があったという。この遺跡が特徴的なのは、石を産出しない平野に位置する為に、高さ25メートル、12層の一号神殿など立派な建築物が全てレンガで造られていること。出土品の多くもレンガに施された浮き彫りなど、なかなかオリジナリティがあって面白いらしい（*ガイドSS氏に伺った話）。
しかしながら、今回この地を訪ねた目的は遺跡見学でなく、カカオ園の見学である。ここはチョコレートの原料であるカカオの産地であり、その荘園やチョコレートの製造過程を1時間程で説明してくれる簡単なツアーがあるのだ。我々が訪ねたのはアシエンダ・ラ・ルスという荘園。町の中心部から5分程度の場所にある。入口は小さな店舗になっており、CHOCO TOURと表示されている。
荘園ツアーには我々５人だけでなく、後から来たメキシコ人の家族が一緒になり、説明役のモレナで丸い顔をした健康そうな娘（名前を失念してしまった）に案内され、木立の中に入る。まずはカカオの樹をはじめ、タバスコ州の豊かな植生について話を聞くのだ。ここではカカオは当然として、マンゴ、バニラ、ひょうたん、チコサポテ（通称ガムの木）、カウチョ（通称ゴムの木）、コーヒーなどの木々が見られる。カカオは勿論チョコレートの原料であり、メキシコ以南の中米、コロンビアやベネズエラなど南米の熱帯地域が原産地。他に同緯度上に位置する西アフリカ（日本でもガーナチョコレートなんてお馴染みだろう）、東南アジア（ジャワ島など）にも分布しており、古代マヤの神官などはチョコレートを液状に加工したいわゆるココアを飲む習慣があったらしく、アステカ帝国では飲料としてよりも、貴重な果実として貨幣の代わりに流通させていたともいう。幹の途中から唐突にボコっと大きなカカオが垂れ下がるの光景は特徴的だ。
ここタバスコ州といえば、オルメカ文明の巨石人頭像（オルメカ・ヘッド）が有名だが、オルメカという名前はナワトル語で「ゴムの土地の人」で、この紀元前1250年ほどに発祥したメソアメリカ最古の文明である。確かにタバスコ州にはゴムの木があって、メキシコ古代文明の各地で行われた球戯（JUEGO DE PELOTA）に使用される球の原料として太古から使われ、後に英国でラバーという素材になった歴史がある…。そんな説明が木に貼り付けられていたりする。
現在、メキシコはチョコレート用のカカオ産地としては全くマイナーな存在である。東アフリカから持ち込まれたコーヒーの生産にカカオよりも比重がおかれた為だ。ガムの木の実をつぶすと、確かに甘い香りがするし、パパントラで売っている乾いた茶色いバニラでなく、グリーンで細長い隠元豆のようなバニラを見たのも初めてだし、なかなか厭きが来ない。雨がパラついて来たが高い木々に遮られて、気になる程には濡れもせずに、むしろ心地良いぐらいだった。
この荘園のドイツ人創業者の名を冠したオットー・ウォルター・ヘイヤー博物館に入る。小さな館内では最初に伝統的なカカオ豆の加工行程を丸顔の娘が実演しながら教えてくれる。大雑把に言うと、カカオはカカオマス、カカオパウダー、カカオバターなんかに分かれて、色んな手を経て、チョコレートになるのだ。次は歴史の勉強。1520年にエルナン・コルテスがメキシコ征服。その後1527年にカカオは大西洋を越えスペインに持ち込まれ、ココアは商品として全ヨーロッパに波及し、イタリア、フランス、ドイツ、英国、ベルギー等の国々でチョコレート産業が興隆。1755年になってから、大西洋を再び越えて米国へチョコレート産業が進出したという。
丸顔娘のそういった説明を聞きながら仲間たちを見ると、意外にみんなきちんと話を聞いたり、カカオを発酵させる為に使ったボートのような形状の桶を眺めたりしている。私にとってチョコ･ツアーはビジャエルモッサからのアトラクションとして、コマルカルコ遺跡と併せてお客様に伝えたり、少なからず自分の仕事に役立つ可能性があるし、調理学校勤務のSN君などは食の知識として学生に話してやれるだろう。けれども、プラスチック成型機や自動車部品を扱う80君やIG君、ロジスティックの専門家NZ君など、彼らの仕事にはなんら関係ない小さな伝統的家内制工業を退屈せずに見ているのが面白いと思う。じきに荘園の住宅部分、昔の写真や家具調度などが置かれた応接間に通され、最後に創業者一族の来歴やこの土地との係りなどの話しを聞いてツアー終了。きれいな庭を横切り、入口にある店舗へ戻って、冷たいココア･ドリンクを供される。お土産にひとつ20ペソのオリジナルのチョコレートを幾つか購入し、コマルカルコを出発。今回は、ワイン醸造所やカカオ荘園などを見学する社会科見学的なアトラクションで、仕事や普段の生活と全く違う世界に触れる機会を持った。旅行という非日常の中で、他の人の日常を見せて貰い、昔の人の話を聴く。タバスコ州からベラクルス州にかけてカカオ園、葉巻工場、コーヒー農園などをルートに組むことが出来る。一風変わった大人の社会科見学的な観光として、期待が大きくない分、意外にコクのある見学が出来てお薦めだ。
街道沿いのレストラン｢ラ・トリニダ｣で昼食にローパ・ビエハを頼んだが、キューバ料理のそれとは違いどちらかというとマチャカ・コン・ウエボのような趣。豆ごはんと一緒に食べるが悪くない。また、トルティージャ・デ・アホという大蒜の入ったゴルディータとエルサルバドルのププサを足して２で割ったような一品が美味しい。タバスコ州の田舎料理はメキシコ料理には違いないが、カリブ料理と中米料理のエッセンスが微妙に融合している感じがあって、けっこう新鮮な発見があった。
コマルカルコから187号線を南下し、エロイカ・カルデナスから180号線の高速に乗った。ここからベラクルス州へ戻り、カテマコを目指す。途中から一般道に入る為、未だ昼過ぎだが移動距離以上に時間がかかることを計算して、現地への到着時間を午後7-8時に見積もる。アカユカンで高速を降りて一般道の180号線を進む。遠くから見えていたが、周囲は山がちな放牧地帯になって来ている。我々の目指すカテマコの湖は海抜340mしかないが、1650mのサン・マルティン火山が北西に、1700mのサンタ・マルタ山が南東に湖を挟むように位置しており、アカユカンからの道は全体的に緩い登り道になっている。
左手に夕日を眺めながら山道を進んでいったが、ここで予想外の渋滞に出くわした。片側1車線の道がディアス・コバルビアスという町に差し掛かると、先行する車両が全く動かなくなり、中には来た道を引き返す車も出ている。なんでもバスやタクシーの運転手がストライキ及び道路閉鎖を行っており、ともかく誰も通行できないという。どうなっているのか、抜け道はないのか集まっていた警察官に尋ねるも、この町には10名弱の警官しか居ない為、とても強行に解散させることも出来ない…と、警官自身が途方に暮れながら返事をしてくれた。しかも、抜け道はないのだという。
本来ホテル予約などしていなければ、この町に泊まってしまっても良かったのだが、今日のカテマコのホテルでは到着後にテマスカル（アステカ風蒸し風呂）に入る予約までセットになっているのが惜しいし、見たところこの町に宿泊しても楽しそうな店もなさそうである。80君のカーナビを頼っても、先に進める道が出てこない。駄目もとで車を降り、道端で立ち話をしている地元の人であろう4人の男女に尋ねた。「道路が封鎖されてるけど、なんとかカテマコに行く方法を知りませんか？」 4人のうちの男同士2人がなにやら話し合った結果、「ガソリン代を出してくれるなら、途中までオレのトラックで先導してやってもいいが…」気乗りしなそうな話ぶりでも親切なオファーには違いない。「そうして下さい!!」と、私は危険牌を通してすかさず喰いタンであがるような形振り構わない余裕のなさで頼み込んだ。
町を出るとすぐに真っ暗な山道だ。前を行く男の赤いダットサンに追従するシエナ。そのうちアスファルトも終わり、凹凸の激しい行き違いも出来そうにない細い未舗装道路になった。中で私たちは不安交じりにこのハプニングを語り合った。「あの男が訳わかんないところで銃でも出して来たら終わりだな」とか、「いやぁ、奥さんも一緒だから心配ないだろう。親切そうだったし」とか、「それにしても地図にもナビゲーションにも出とらんぞ」とか…。何時の間にか各自言葉もなくなり、窓の外に目を向ける。街灯もなにもないベラクルス南部の山岳地帯は満点の星空がとても近くにある。時折彗星が夜空を走り抜け、周囲は我々の車の音以外に無音である。そんな中1時間以上トラックは先導しているのだ。これが親切でなくて何であろう。やがて、山道が２つに分かれる場所でトラックが停まった。
私が降りて車窓に近づくと、「ここから真っ直ぐ道なりに行くと村がある。村を突っ切れば国道に出れる。国道を右に行けばカテマコだ」という説明をしてくれ、私は御礼にガソリン代を渡した。男は金額を確かめると、不満とも満足とも読み取れない顔で「ムイ・ビエン、ケ・レス・バヤ・ビエン」（オーケー、気をつけて行けよ）と言い残してもと来た道を戻って行った。また1時間以上かけて町へ帰るのだ。思い掛けない理不尽で不都合なことが起きようと不愉快な目に遭おうと、最後の最後でいつも親切な人に出会えるのが、この国のこの国たる所以であって、そんなメキシコに魅了された私のような人間には、メキシコ人が親切なのは買い被りではないのだと改めて再確認させてくれるなら、こんなハプニングも満更ではないと思ってしまう。
教えられた道なりに１つの村を通り抜けるのだが、三叉路や四つ角でも進行方向を間違うことなく通過することが出来た。何故なら村の子供たちが角に立って誘導していてくれたからだ。我々のように抜け道で国道を目指した車が何台かいて、その度に村の夜の静寂が破られたのに懲りた親達が子供たちを動員したのだろうか…。どうして誘導してくれるのか尋ねる前に村を抜けてしまったけれど、暖かい気持ちになってくる。
街道に出てからカテマコまでは30分程だったろうか。湖の桟橋に近い近代的なホテルや、意外に賑やかなセントロを素通りして、予約していたホテルへ向かう。このホテルはカテマコの湖畔にあるとは言え、セントロの辺りからは湖の東側に3分の１ほど迂回する。ここから更に50分程かかるのだった。日のあるうちにホテルへ着く予定だったのが、すっかり狂ってしまった為、ホテルに着いた時にはレストランも一度火を落とした後で、他の客の姿なども見えない状態だった。マネージャー代理のすらっとした浅黒い肌の感じのいい娘が出迎えてくれたが、夜8時から予約していたテマスカル（古代アステカ風の蒸し風呂）には間に合わなかったので、これから夕食にして夜11時からテマスカルをやってくれるという話だった。ホテルの対応としては親切なのはわかるが、我々のほうが予定通りに到着出来なかったことで半ば諦めていたし、半ば面倒臭くなってしまっていた。
今回のホテルはプラシャンティというこじんまりした簡素な湖畔のロッジ風のところ。ここの売りはといえば、魔術師の湖「カテマコ」にふさわしく、ホテル内でリンピア（いわゆるお祓いみたいなもの）やスピリチュアルな体験が出来ることで、中でもクリスタル・テラピーというパワーストーンを使って運気を上げたりする施療がある。メキシコ人に「カテマコへ行く」と言えば、10人に9人は「リンピアか？」と訊いてくるぐらいにカテマコにふさわしいアトラクションでもあり、テマスカル風呂もその一端なのだろう。私の場合、5人部屋（ベッド５つ）があったので、部屋飲みに適していそうだという理由だけで決めてしまったのだが…。
さて、食事の場所はホテル入口の簡素なオープンエアのカフェテリアであった。テカテビールがロング缶だったこと以外は、取り立てて珍しくもないスープと焼肉。まぁ、時間外だから仕方ないとしてもメシにうるさいシェフSN君などは不満げであった。黒い犬がうれしそうに我々のテーブルの周囲で尾を振っている。周囲は真っ暗で水の気配は濃厚に感じるが暗くて湖面は見ることが出来なかった。レストラン部分が土手の上部にあって、部屋やプールには階段を降りていく。
4-5本ビールを空けてしまうと、シェフSN君はテマスカルに行くのを放棄して部屋でゴロゴロ読書体勢に入った。他の4人は折角なんでということで、水着に着替えてテマスカル風呂へ。本来暑い気候の土地なのだが、夜の湿気が以外に肌寒い。テマスカルというのは日干し煉瓦や泥で作った半円形の小さなドーム（雪国のかまくらのような形状）の内部中央に熱く焼けた石を沢山置いて内部をサウナ状態にして入る蒸し風呂で、入る前に体に泥を塗っておく人も多い。泥で体温と汗が更に体を温めるのか、新陳代謝を良くするのか、よく調べてもいないがなんらかの効能はあるのだろう。仲間たちはともかく、私自身がモノは試しにやってみたかったのだ。11時になるとプールサイドの怪しげなテラス（仏像やら、東南アジアのお寺っぽい装飾やら、エキゾチックな風鈴だとかがゴッチャになったインチキっぽい不思議空間）に、他の部屋の泊り客も数組集まって来た。テラスの奥には細長いテーブルが置かれていてスナックやクッキー、ジュースのような液体の入った水差しと何が入っているか不明な魔法瓶、コップやティーカップが並べてある。そして、机の下には泥で満たされたバケツが置いてある。きっと体に塗るのだろう。
他の泊り客達に混ざって勝手に魔法瓶のお茶（これは非常に口に爽やかなハーブティーだった）などを注いでホテルのオーナー支配人（兼スピリチュアルの先生、仮にマエストロと呼ぶ）の登場を待った。料金の問い合せや予約など、メールでのやり取りでは彼の回答は何時も早く、非常に謹厳な内容で好印象を持っていた人物だ。彼はテマスカルへ行く前にカテマコがいかにスピリチュアルな土地かをスピーチし、テラスから延びる細い坂道をテマスカルへ誘導した。勿論、泥パック組は身体中をグレーに塗りたくっている。私たちはそれを寒そうに見ているだけだった。
テマスカルの中へ入るとまずは以外に大きいことに気付いた。真ん中に焼けた石が積まれた筒状の枠があり、円周がベンチのようになって各人が思い思いに座っている状態。大人でも30人程座れそうだ。ただ、寒かった。全然石が内部を暖めていないのだ。恐らく普段こんなに気温の低い状態でテマスカルを行うことはないのだろう。湿気があるが体を温める蒸気ではなく、夜の冷気である。座っているだけで「何が楽しくてこんなに寒い思いをしてるのか」という疑問が湧き、部屋でくつろいでいるであろうシェフSN君が羨ましくなってくる。他の仲間たちも寒がっている。
それでも、マエストロは悠然としていて（この人は着衣だし）、自分のスピリチュアルな世界に入り込んでいる。何か濃い緑色の葉がついた植物の束を持って、中央の焼け石から出るわずかな蒸気をテマスカル内部に拡散させたりしている。いい加減部屋に帰りたくなってくると、マエストロの口からいかにも前口上といった感じで、ブツブツと何かを口ずさんでいるのだが、内容を一生懸命聞き取るほど寒さで集中力がないので、「これはきっとリンピアの呪文かなにかだろう」と勝手に解釈する。マエストロのつぶやきが次第に高まって来ると、やおら「アァーーーーーーーーーーーーング」と、意味不明の一喝と共にセレモニーは終了した。体も温まらず気持ちも高揚とはほど遠い。
お寒い一団は庭に円形に囲われた大きな井戸といった場所へ案内される。そこにはちょうど足湯ぐらいの高さで自然の湧き水が湛えられている。気温の高い日中にこれをやっていれば、きっと爽快間違いないなのだろうが、今は夜露も降ろうかという真夜中である。足は冷たく、運気は下がりっぱなしである。苦労して辿り着いたカテマコのスピリチュアルな夜は、極寒のテマスカル体験が脱力体験と転化し、静かな漆黒の塊となっていく。暖かく甘いハーブティーが救いだった。
mc
ビジャエルモッサでお馴染みになったタマル・デ・チピリンの朝食を済ませ、北西に約1時間のコマルカルコの町を目指して出発。今にも降って来そうな曇天のタバスコ州の田舎道を地図を頼りに辿っていた。ビジャエルモッサのホテルを出てから30分程か、沿道には板張りの簡素な店舗や食堂が並んでいる。タバスコ州の緑の平野には河川が多く、時折ペヘ･ラガルトの丸焼きを並べている店を目にする。その昔、川口浩探検隊シリーズで「伝説の古代恐竜魚ガーギラス」としてわざわざ捕獲に来た魚であるが、現実には近くの川でたくさん獲れるのだろう、タバスコ州ではこの鰐顔の古代魚は地元民のありふれたタンパク源と言わんばかりにそこかしこで普通に売られている。
我々は前日パレンケ遺跡付近のレストランでペヘ･ラガルトを食べた。古代魚は見た目にそぐわず淡白な味で白身の肉も柔らかい。斜めに規則的に並ぶ堅い鱗に覆われた骨格が他の魚類と違っていて、魚を下ろすのが難しそうに見え、調理法も概ね丸焼きか、細かくほぐした肉をケサディージャにする等がメイン。バリエーションは少ないようだ。川魚特有の泥の匂いが若干あるぐらいで、ゲテモノでも何でもない癖のない魚だ。同行のシェフSN君の手にかかれば、もっと美味い料理に昇華するだろう。
我々が目指しているのはコマルカルコの町。コマルカルコの街の交差点には大きなピニャタが飾られ、クリスマス的な雰囲気を出そうと努力しているが、周囲の景色がトロピカルな為にクリスマス・シーズンというより、ピニャタ好きな町にしか見えないのが惜しい。ここには紀元前1世紀から紀元後4世紀に築かれた同名のマヤ遺跡がある。コマルというトルティージャを作る器具のある家という意味で、マヤ文化圏の最西端に位置し、トルテカやトトナカといった他民族と交流があったという。この遺跡が特徴的なのは、石を産出しない平野に位置する為に、高さ25メートル、12層の一号神殿など立派な建築物が全てレンガで造られていること。出土品の多くもレンガに施された浮き彫りなど、なかなかオリジナリティがあって面白いらしい（*ガイドSS氏に伺った話）。
しかしながら、今回この地を訪ねた目的は遺跡見学でなく、カカオ園の見学である。ここはチョコレートの原料であるカカオの産地であり、その荘園やチョコレートの製造過程を1時間程で説明してくれる簡単なツアーがあるのだ。我々が訪ねたのはアシエンダ・ラ・ルスという荘園。町の中心部から5分程度の場所にある。入口は小さな店舗になっており、CHOCO TOURと表示されている。
荘園ツアーには我々５人だけでなく、後から来たメキシコ人の家族が一緒になり、説明役のモレナで丸い顔をした健康そうな娘（名前を失念してしまった）に案内され、木立の中に入る。まずはカカオの樹をはじめ、タバスコ州の豊かな植生について話を聞くのだ。ここではカカオは当然として、マンゴ、バニラ、ひょうたん、チコサポテ（通称ガムの木）、カウチョ（通称ゴムの木）、コーヒーなどの木々が見られる。カカオは勿論チョコレートの原料であり、メキシコ以南の中米、コロンビアやベネズエラなど南米の熱帯地域が原産地。他に同緯度上に位置する西アフリカ（日本でもガーナチョコレートなんてお馴染みだろう）、東南アジア（ジャワ島など）にも分布しており、古代マヤの神官などはチョコレートを液状に加工したいわゆるココアを飲む習慣があったらしく、アステカ帝国では飲料としてよりも、貴重な果実として貨幣の代わりに流通させていたともいう。幹の途中から唐突にボコっと大きなカカオが垂れ下がるの光景は特徴的だ。
ここタバスコ州といえば、オルメカ文明の巨石人頭像（オルメカ・ヘッド）が有名だが、オルメカという名前はナワトル語で「ゴムの土地の人」で、この紀元前1250年ほどに発祥したメソアメリカ最古の文明である。確かにタバスコ州にはゴムの木があって、メキシコ古代文明の各地で行われた球戯（JUEGO DE PELOTA）に使用される球の原料として太古から使われ、後に英国でラバーという素材になった歴史がある…。そんな説明が木に貼り付けられていたりする。
現在、メキシコはチョコレート用のカカオ産地としては全くマイナーな存在である。東アフリカから持ち込まれたコーヒーの生産にカカオよりも比重がおかれた為だ。ガムの木の実をつぶすと、確かに甘い香りがするし、パパントラで売っている乾いた茶色いバニラでなく、グリーンで細長い隠元豆のようなバニラを見たのも初めてだし、なかなか厭きが来ない。雨がパラついて来たが高い木々に遮られて、気になる程には濡れもせずに、むしろ心地良いぐらいだった。
この荘園のドイツ人創業者の名を冠したオットー・ウォルター・ヘイヤー博物館に入る。小さな館内では最初に伝統的なカカオ豆の加工行程を丸顔の娘が実演しながら教えてくれる。大雑把に言うと、カカオはカカオマス、カカオパウダー、カカオバターなんかに分かれて、色んな手を経て、チョコレートになるのだ。次は歴史の勉強。1520年にエルナン・コルテスがメキシコ征服。その後1527年にカカオは大西洋を越えスペインに持ち込まれ、ココアは商品として全ヨーロッパに波及し、イタリア、フランス、ドイツ、英国、ベルギー等の国々でチョコレート産業が興隆。1755年になってから、大西洋を再び越えて米国へチョコレート産業が進出したという。
丸顔娘のそういった説明を聞きながら仲間たちを見ると、意外にみんなきちんと話を聞いたり、カカオを発酵させる為に使ったボートのような形状の桶を眺めたりしている。私にとってチョコ･ツアーはビジャエルモッサからのアトラクションとして、コマルカルコ遺跡と併せてお客様に伝えたり、少なからず自分の仕事に役立つ可能性があるし、調理学校勤務のSN君などは食の知識として学生に話してやれるだろう。けれども、プラスチック成型機や自動車部品を扱う80君やIG君、ロジスティックの専門家NZ君など、彼らの仕事にはなんら関係ない小さな伝統的家内制工業を退屈せずに見ているのが面白いと思う。じきに荘園の住宅部分、昔の写真や家具調度などが置かれた応接間に通され、最後に創業者一族の来歴やこの土地との係りなどの話しを聞いてツアー終了。きれいな庭を横切り、入口にある店舗へ戻って、冷たいココア･ドリンクを供される。お土産にひとつ20ペソのオリジナルのチョコレートを幾つか購入し、コマルカルコを出発。今回は、ワイン醸造所やカカオ荘園などを見学する社会科見学的なアトラクションで、仕事や普段の生活と全く違う世界に触れる機会を持った。旅行という非日常の中で、他の人の日常を見せて貰い、昔の人の話を聴く。タバスコ州からベラクルス州にかけてカカオ園、葉巻工場、コーヒー農園などをルートに組むことが出来る。一風変わった大人の社会科見学的な観光として、期待が大きくない分、意外にコクのある見学が出来てお薦めだ。
街道沿いのレストラン｢ラ・トリニダ｣で昼食にローパ・ビエハを頼んだが、キューバ料理のそれとは違いどちらかというとマチャカ・コン・ウエボのような趣。豆ごはんと一緒に食べるが悪くない。また、トルティージャ・デ・アホという大蒜の入ったゴルディータとエルサルバドルのププサを足して２で割ったような一品が美味しい。タバスコ州の田舎料理はメキシコ料理には違いないが、カリブ料理と中米料理のエッセンスが微妙に融合している感じがあって、けっこう新鮮な発見があった。
コマルカルコから187号線を南下し、エロイカ・カルデナスから180号線の高速に乗った。ここからベラクルス州へ戻り、カテマコを目指す。途中から一般道に入る為、未だ昼過ぎだが移動距離以上に時間がかかることを計算して、現地への到着時間を午後7-8時に見積もる。アカユカンで高速を降りて一般道の180号線を進む。遠くから見えていたが、周囲は山がちな放牧地帯になって来ている。我々の目指すカテマコの湖は海抜340mしかないが、1650mのサン・マルティン火山が北西に、1700mのサンタ・マルタ山が南東に湖を挟むように位置しており、アカユカンからの道は全体的に緩い登り道になっている。
左手に夕日を眺めながら山道を進んでいったが、ここで予想外の渋滞に出くわした。片側1車線の道がディアス・コバルビアスという町に差し掛かると、先行する車両が全く動かなくなり、中には来た道を引き返す車も出ている。なんでもバスやタクシーの運転手がストライキ及び道路閉鎖を行っており、ともかく誰も通行できないという。どうなっているのか、抜け道はないのか集まっていた警察官に尋ねるも、この町には10名弱の警官しか居ない為、とても強行に解散させることも出来ない…と、警官自身が途方に暮れながら返事をしてくれた。しかも、抜け道はないのだという。
本来ホテル予約などしていなければ、この町に泊まってしまっても良かったのだが、今日のカテマコのホテルでは到着後にテマスカル（アステカ風蒸し風呂）に入る予約までセットになっているのが惜しいし、見たところこの町に宿泊しても楽しそうな店もなさそうである。80君のカーナビを頼っても、先に進める道が出てこない。駄目もとで車を降り、道端で立ち話をしている地元の人であろう4人の男女に尋ねた。「道路が封鎖されてるけど、なんとかカテマコに行く方法を知りませんか？」 4人のうちの男同士2人がなにやら話し合った結果、「ガソリン代を出してくれるなら、途中までオレのトラックで先導してやってもいいが…」気乗りしなそうな話ぶりでも親切なオファーには違いない。「そうして下さい!!」と、私は危険牌を通してすかさず喰いタンであがるような形振り構わない余裕のなさで頼み込んだ。
町を出るとすぐに真っ暗な山道だ。前を行く男の赤いダットサンに追従するシエナ。そのうちアスファルトも終わり、凹凸の激しい行き違いも出来そうにない細い未舗装道路になった。中で私たちは不安交じりにこのハプニングを語り合った。「あの男が訳わかんないところで銃でも出して来たら終わりだな」とか、「いやぁ、奥さんも一緒だから心配ないだろう。親切そうだったし」とか、「それにしても地図にもナビゲーションにも出とらんぞ」とか…。何時の間にか各自言葉もなくなり、窓の外に目を向ける。街灯もなにもないベラクルス南部の山岳地帯は満点の星空がとても近くにある。時折彗星が夜空を走り抜け、周囲は我々の車の音以外に無音である。そんな中1時間以上トラックは先導しているのだ。これが親切でなくて何であろう。やがて、山道が２つに分かれる場所でトラックが停まった。
私が降りて車窓に近づくと、「ここから真っ直ぐ道なりに行くと村がある。村を突っ切れば国道に出れる。国道を右に行けばカテマコだ」という説明をしてくれ、私は御礼にガソリン代を渡した。男は金額を確かめると、不満とも満足とも読み取れない顔で「ムイ・ビエン、ケ・レス・バヤ・ビエン」（オーケー、気をつけて行けよ）と言い残してもと来た道を戻って行った。また1時間以上かけて町へ帰るのだ。思い掛けない理不尽で不都合なことが起きようと不愉快な目に遭おうと、最後の最後でいつも親切な人に出会えるのが、この国のこの国たる所以であって、そんなメキシコに魅了された私のような人間には、メキシコ人が親切なのは買い被りではないのだと改めて再確認させてくれるなら、こんなハプニングも満更ではないと思ってしまう。
教えられた道なりに１つの村を通り抜けるのだが、三叉路や四つ角でも進行方向を間違うことなく通過することが出来た。何故なら村の子供たちが角に立って誘導していてくれたからだ。我々のように抜け道で国道を目指した車が何台かいて、その度に村の夜の静寂が破られたのに懲りた親達が子供たちを動員したのだろうか…。どうして誘導してくれるのか尋ねる前に村を抜けてしまったけれど、暖かい気持ちになってくる。
街道に出てからカテマコまでは30分程だったろうか。湖の桟橋に近い近代的なホテルや、意外に賑やかなセントロを素通りして、予約していたホテルへ向かう。このホテルはカテマコの湖畔にあるとは言え、セントロの辺りからは湖の東側に3分の１ほど迂回する。ここから更に50分程かかるのだった。日のあるうちにホテルへ着く予定だったのが、すっかり狂ってしまった為、ホテルに着いた時にはレストランも一度火を落とした後で、他の客の姿なども見えない状態だった。マネージャー代理のすらっとした浅黒い肌の感じのいい娘が出迎えてくれたが、夜8時から予約していたテマスカル（古代アステカ風の蒸し風呂）には間に合わなかったので、これから夕食にして夜11時からテマスカルをやってくれるという話だった。ホテルの対応としては親切なのはわかるが、我々のほうが予定通りに到着出来なかったことで半ば諦めていたし、半ば面倒臭くなってしまっていた。
今回のホテルはプラシャンティというこじんまりした簡素な湖畔のロッジ風のところ。ここの売りはといえば、魔術師の湖「カテマコ」にふさわしく、ホテル内でリンピア（いわゆるお祓いみたいなもの）やスピリチュアルな体験が出来ることで、中でもクリスタル・テラピーというパワーストーンを使って運気を上げたりする施療がある。メキシコ人に「カテマコへ行く」と言えば、10人に9人は「リンピアか？」と訊いてくるぐらいにカテマコにふさわしいアトラクションでもあり、テマスカル風呂もその一端なのだろう。私の場合、5人部屋（ベッド５つ）があったので、部屋飲みに適していそうだという理由だけで決めてしまったのだが…。
さて、食事の場所はホテル入口の簡素なオープンエアのカフェテリアであった。テカテビールがロング缶だったこと以外は、取り立てて珍しくもないスープと焼肉。まぁ、時間外だから仕方ないとしてもメシにうるさいシェフSN君などは不満げであった。黒い犬がうれしそうに我々のテーブルの周囲で尾を振っている。周囲は真っ暗で水の気配は濃厚に感じるが暗くて湖面は見ることが出来なかった。レストラン部分が土手の上部にあって、部屋やプールには階段を降りていく。
4-5本ビールを空けてしまうと、シェフSN君はテマスカルに行くのを放棄して部屋でゴロゴロ読書体勢に入った。他の4人は折角なんでということで、水着に着替えてテマスカル風呂へ。本来暑い気候の土地なのだが、夜の湿気が以外に肌寒い。テマスカルというのは日干し煉瓦や泥で作った半円形の小さなドーム（雪国のかまくらのような形状）の内部中央に熱く焼けた石を沢山置いて内部をサウナ状態にして入る蒸し風呂で、入る前に体に泥を塗っておく人も多い。泥で体温と汗が更に体を温めるのか、新陳代謝を良くするのか、よく調べてもいないがなんらかの効能はあるのだろう。仲間たちはともかく、私自身がモノは試しにやってみたかったのだ。11時になるとプールサイドの怪しげなテラス（仏像やら、東南アジアのお寺っぽい装飾やら、エキゾチックな風鈴だとかがゴッチャになったインチキっぽい不思議空間）に、他の部屋の泊り客も数組集まって来た。テラスの奥には細長いテーブルが置かれていてスナックやクッキー、ジュースのような液体の入った水差しと何が入っているか不明な魔法瓶、コップやティーカップが並べてある。そして、机の下には泥で満たされたバケツが置いてある。きっと体に塗るのだろう。
他の泊り客達に混ざって勝手に魔法瓶のお茶（これは非常に口に爽やかなハーブティーだった）などを注いでホテルのオーナー支配人（兼スピリチュアルの先生、仮にマエストロと呼ぶ）の登場を待った。料金の問い合せや予約など、メールでのやり取りでは彼の回答は何時も早く、非常に謹厳な内容で好印象を持っていた人物だ。彼はテマスカルへ行く前にカテマコがいかにスピリチュアルな土地かをスピーチし、テラスから延びる細い坂道をテマスカルへ誘導した。勿論、泥パック組は身体中をグレーに塗りたくっている。私たちはそれを寒そうに見ているだけだった。
テマスカルの中へ入るとまずは以外に大きいことに気付いた。真ん中に焼けた石が積まれた筒状の枠があり、円周がベンチのようになって各人が思い思いに座っている状態。大人でも30人程座れそうだ。ただ、寒かった。全然石が内部を暖めていないのだ。恐らく普段こんなに気温の低い状態でテマスカルを行うことはないのだろう。湿気があるが体を温める蒸気ではなく、夜の冷気である。座っているだけで「何が楽しくてこんなに寒い思いをしてるのか」という疑問が湧き、部屋でくつろいでいるであろうシェフSN君が羨ましくなってくる。他の仲間たちも寒がっている。
それでも、マエストロは悠然としていて（この人は着衣だし）、自分のスピリチュアルな世界に入り込んでいる。何か濃い緑色の葉がついた植物の束を持って、中央の焼け石から出るわずかな蒸気をテマスカル内部に拡散させたりしている。いい加減部屋に帰りたくなってくると、マエストロの口からいかにも前口上といった感じで、ブツブツと何かを口ずさんでいるのだが、内容を一生懸命聞き取るほど寒さで集中力がないので、「これはきっとリンピアの呪文かなにかだろう」と勝手に解釈する。マエストロのつぶやきが次第に高まって来ると、やおら「アァーーーーーーーーーーーーング」と、意味不明の一喝と共にセレモニーは終了した。体も温まらず気持ちも高揚とはほど遠い。
お寒い一団は庭に円形に囲われた大きな井戸といった場所へ案内される。そこにはちょうど足湯ぐらいの高さで自然の湧き水が湛えられている。気温の高い日中にこれをやっていれば、きっと爽快間違いないなのだろうが、今は夜露も降ろうかという真夜中である。足は冷たく、運気は下がりっぱなしである。苦労して辿り着いたカテマコのスピリチュアルな夜は、極寒のテマスカル体験が脱力体験と転化し、静かな漆黒の塊となっていく。暖かく甘いハーブティーが救いだった。
mc
